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[Jean-Pierre NIEUDAN]

BORDEAUX - Si les vins bios se sont installés sur le marché très concurrentiel du vin, la viticulture en biodynamie, encore confidentielle, sort de l'anonymat, poussée par l'engouement pour une nourriture sans additifs chimiques et pour des goûts issus d'un terroir déterminé.

Preuve de cet intérêt, un premier négociant en vins biologiques et biodynamiques vient de s'installer à Bordeaux.

Le but de la biodynamie n'est pas d'être seulement soucieux de l'environnement mais de rendre au vin le goût du lieu, résume Nicolas Joly, président du groupement Renaissance des appellations qui fédère quelque 200 viticulteurs en biodynamie dans le monde.

Pour ce viticulteur de la Coulée de Serrant, près d'Angers, vignoble en biodynamie depuis près de 20 ans, le consommateur a le droit de savoir si le goût de son vin est celui du lieu ou de la technologie mise en place par l'oenologue.

Pourfendeurs des technologies de chais coûteuses, mises en place par les tenants de la viticulture dite traditionnelle et utilisant des levures aromatiques, les viticulteurs en biodynamie entendent n'apporter aucune modification de goût au cellier afin de revenir au sens profond des AOC, indique M. Joly.

La levure présente sur les grains de raisin fait partie du terroir comme le climat et le sous-sol, souligne Marc Angéli, vigneron de la Ferme de la Sansonnière, dans la Loire. Désherber avec des produits chimiques prend deux jours par an, moi je laboure avec un cheval et ça me prend deux mois. Ce n'est pas le même métier.

Moins connue que la viticulture biologique, qui utilise des biocides naturels, la biodynamie entend ne jamais traiter la vigne, mais oeuvre à la renforcer pour lutter contre de possibles attaques parasitaires.

Cette pratique s'apparente même à de l'homéopathie pour la vigne, on laisse proliférer certains herbes et insectes entre les ceps. D'autres viticulteurs favorisent l'arrivée d'oiseaux qui éliminent les nuisibles.

Il n'y a pas de technique mais de l'observation fine, une compréhension des caratéristiques de l'année, indique Claire Laval, viticultrice au Château Gombaude Guillot dans le Bordelais. Mon but est d'essayer de faire un vin qui raconte son année de naissance, honnêtement, dit-elle.

Je nous considère comme des résistants et je vois dans les autres viticulteurs en biodynamie des frères d'armes, sourit M. Angéli, qui ne cherche pas à récolter plus de de 30 hectolitres par hectare sinon ça dilue le goût.

(http://www.biodynamy.com)

Source : http://www.romandie.com/news/n/_Plus_bi ... 110706.asp

[Vincent R.]

Un peu simpliste comme vision mais pas dénué d’intérêt