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[Jean-Pierre NIEUDAN]

À trente ans, ils n'ont plus rien à prouver. En tirant les leçons des erreurs de leurs aînés, ils sont déjà au sommet de leur art.

Avec le succès après guerre des vins de Bourgogne, les vignerons se sont rapidement convertis au productivisme forcené, à grand renfort d'engrais chimique, de désherbant, d'enjambeurs et de machine à vendanger, efficaces mais peu respectueux des terroirs et des vins. Il en résultait souvent des vins délavés, insipides, indignes de leurs appellations. Face à cette dérive, des vignerons de talent ont su montrer la voie dès les années 1990 et ont redressé une situation périlleuse. Produire de grands vins était devenu une condition de survie pour un vignoble malmené. Cette course à la qualité a récemment bénéficié d'un coup d'accélérateur avec l'arrivée d'une nouvelle génération prometteuse, portée sur la recherche de la perfection et le respect des terroirs.

Renaissance d'un domaine

Tel est le cas de Thibault Liger-Belair. En six millésimes, ce jeune surdoué du vin est même devenu une référence à Nuits-Saint-Georges. Il a fait resurgir de ses cendres une propriété qui n'était plus que l'ombre d'elle-même. «Imaginez que le domaine, créé en 1720, fut l'un des plus importants de Bourgogne. Son déclin commence en 1930 lorsqu'il est scindé en deux. La crise des années 1970 lui fut par la suite fatale», explique Thibault. À la fin, il ne reste plus que quelques pieds de vignes donnés en fermage. Mais ses séjours répétés à Nuits-Saint-Georges dans la demeure familiale, au contact de Bertrand Machard de Gramont, un viticulteur à qui la famille loue les installations et quelques vignes, font naître en lui une vocation. Après des études à l'école du vin de Beaune et des passages dans quelques entreprises œuvrant dans le monde du vin, il reprend les rênes du domaine en 2001. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il se rend compte que le vin se fait dans les vignes, et non dans les caves. «Le vin, c'est avant tout le sol . Il fallait redonner vie aux vignes qui pendant trente ans avaient subi les excès des désherbants, des traitements chimiques et du tracteur. » Il passe immédiatement ses vignes en culture biologique, puis se lance dans la biodynamie en 2005 «Il s'agit d'aider la vigne à tracer sa propre route », dit-il humblement. Le succès est fulgurant, et ses vins sont recherchés dans le monde entier.

La famille Liger-Belair a la chance d'avoir en son sein plus d'un vigneron d'exception. Louis-Michel, son cousin, dirige depuis 2000 à Vosne-Romanée le domaine du Comte Liger-Belair. À l'instar de Thibault, il s'est rapidement positionné sur le très haut de gamme. «Du domaine historique, créé en 1815, la famille n'a réussi à conserver que la Romanée et les Reignots », explique Louis-Michel. Et par respect pour cet héritage, il décide de tout mettre en œuvre pour tirer le meilleur de ses vignes. «Ma philosophie peut se résumer en trois points : pas d'extraction, pas d'intervention et privilégier le travail à la vigne. Nous avons d'ailleurs fait revenir le cheval pour éviter le tassement des sols, et je suis en train de convertir la totalité de mon vignoble à la biodynamie» , explique Louis-Michel Liger-Belair. Il en résulte des vins d'une extrême élégance, qui réussissent à sublimer le terroir dont ils sont issus.

Des petits domaines aux grandes maisons

Un peu plus bas, à Chorey-les-Beaune, un jeune vigneron s'attache à appliquer à ses vignes les mêmes principes de respect et d'excellence. Sylvain Loichet a décidé de reprendre en 2004 les vignes acquises par son grand-père et confiées jusque-là en fermage. Et là aussi, le coup d'essai se transforme en coup de maître. «Dès le début, j'ai appliqué une viticulture respectueuse de l'environnement, sans désherbant. Depuis le début de l'année, je suis même 100 % en biologie.»

Ce mouvement de fond ne concerne pas uniquement les petits domaines «haute-couture». Il gagne aussi les grandes maisons, pourtant réputées très traditionalistes. Lorsque Erwan Faiveley, septième représentant d'une famille vouée aux vins de Bourgogne, reprend à 25 ans, en 2004, les commandes du domaine Joseph Faiveley, tout le monde s'attend à ce qu'il chausse tranquillement les bottes de son père.

Mais derrière son air timide et discret, il entonne une révolution tranquille dans la maison. Il a l'intelligence de s'entourer des meilleurs professionnels. En 2006, il embauche Bernard Hervé comme directeur général. Le tandem va immédiatement fonctionner. Ensemble, ils revoient toute l'échelle de production, du travail de la vigne aux installations techniques en passant par la futaille. Le résultat est impressionnant. Les vins, naguère austères, deviennent flamboyants et replacent la maison à la tête de la Bourgogne.

Même révolution tranquille chez Pierre André SA. Cette maison de négoce traînait comme un boulet deux marques médiocres : Corton André et la Reine Pédauque. Lors du rachat en 2002 par le groupe belge Ballande, la nouvelle direction décide de relancer une politique de qualité. Ils embauchent tout d'abord Benoît Goujon comme directeur général, puis la jeune œnologue Ludivine Griveau. Immédiatement, le tandem fonctionne à merveille. Il faut dire que Ludivine a du répondant, ayant été formée chez Antonin Rodet et au domaine Jacques Prieur par Nadine Gublin, la grande dame de la Bourgogne. «J'ai été impressionné par son sens de la précision et sa rigueur », explique Benoît Goujon. C'est effectivement la précision dans l'élevage et la vinification qui sont désormais le maître de mot de Pierre André. Les blancs sont purs, droits et cristallins, et les rouges sont peu extraits et pleins de fruits. Des grands vins de bonheur.

Source : Frédéric Durand-Bazin http://www.lefigaro.fr

[Patrick]

Il faut que l'on m'explique en quoi ces jeunes "secouent" la Bourgogne. Il essaient de faire du bon vin comme de nombreux vignerons de la région et cela est bien entendu louable mais leurs efforts sont circonscrits à leurs domaines...j'ai pas spécialement envie d'être agité par ailleurs!

[milleret jean luc]

En quelques années la Bourgogne a vraiment enclanché sa révolution. On constate que les vignobles sont mieux tenus et c'est également vrai dans les petites appellations. C'est avec un immense plaisir que je retourne à nouveau dans les vignes. Il est vrai que la réussite des belles maisons (Trapet Rousseau- Roumier) a joué le rôle de catalyseur.

[Patrick]

Voilà 20 ans que j'entends que la Bourgogne est en révolution. Une chose est certaine les vignes sont plus travaillées en moyenne (les sols plus aérés et les doses chimiques moins élevées) qu'il y a 30 ans, une autre est non moins certaine, les attaques de mildiou et d'oïdium font beaucoup de dégats ces trois dernières années et le vignoble n'était pas très beau - globalement- à voir en 2008 et 2006 au moment des vendanges. Je pense sincèrement qu'une génération ne dépasse pas une autre et que parmi les jeunes il y a des proportions sensiblement équivalentes de "bons" et de "moins passionnés'".
Un certitude aussi : les vendanges machines gagnent du terrain dans les grands et premiers crus et ne sont pas loin d'être majoritaires dans les génériques et villages. Je ne suis pas sûr que cela soit une réelle avancée dans le cadre des pratiques nécessaires et naturelles... que je défends!

[Winemega-Alain]

Merci Patrick de cet éclairage venant d'un autochtone. Et que je partage bien!

De manière générale, les médias tels les magazines spécialisés ou encore les forums de discussion, ont souvent tendance à présenter la situation de manière très "romantique" comme disent nos amis américains. L'histoire d'un soi-disant renouveau viticole - en Bourgogne ou ailleurs - tel le Phoenix renaissant de ses cendres après une plus ou moins longue période d'obscurantisme, est une fable qui se vend toujours mieux auprès du public que celle d'une simple continuité par rapport aux générations précédentes. Elle permet surtout de relancer régulièrement les affaires commerciales d'une région / appellation / domaine en attirant l'attention du public avec un joli reportage agrémenté de quelques photos d'un(e) jeune vigneron(ne) particulièrement photogénique devant un rang de vigne manucuré.

Les journalistes, tout comme l'immense majorité des amateurs qui participent aux forums de discussion sur le vin, n'ont que très rarement le recul nécessaire pour juger de l'évolution dans une perspective à long terme. A lire certains articles ou certaines interventions, j'ai souvent l'impression que tel domaine ne produit du « vrai vin qualitatif » que depuis 5 ou 6 ans. C’est peut être parfois le cas, mais je trouve que c'est bien rapidement mettre aux oubliettes le savoir faire et la passion des générations précédentes.

Qui a trempé ses lèvres dans quelques splendeurs des années 40, 50 ou 60, en Bourgogne ou à Bordeaux par exemple, se rend compte que les hommes qui ont produit cette bouteille avaient la compétence, voire le talent de mettre en bouteille de très grands vins. La qualité ne date pas simplement depuis 2004, année ou la jeune génération aurait pris les commandes!

[Winemega-Alain]

Attention.. je n'ai pas voulu écrire que ce qui est ancien = automatiquement bon. Ou alors, je me suis mal exprimé..
Les progrès réalisés depuis une vingtaine d'années, principalement à Bordeaux, ont amené la qualité moyenne et la constance d'un millésime sur l'autre vers des niveaux encore jamais atteints par le passé.

Je voulais plutôt souligner une tendance dans une certaine presse (également reprise par certains amateurs) que les générations précédentes ne savaient faire que du vin piqué, par manque de connaissances.. de passion.. de talent.. de précision.. de rigueur ou que sais-je encore. Cette vision est totalement réductrice. Quelques grandes bouteilles anciennes que j'ai pu apprécier dans ma vie montrent, au contraire, que les pères et grand-pères des jeunes générations actuelles arrivaient, mais certes moins régulièrement qu'aujourd'hui, à produire des vins remarquables. Malgré des moyens du bord qui font sourire aujourd'hui!
Cependant, une période suscite une certaine méfiance chez moi.. celle de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80. Que d'excès chimiques, engrais, phosphates, plantations sur des sols pollués etc.. qui ont lobotomisé bien des vignobles.. et pas des moins prestigieux!

Je ne nie cependant pas que certains "djeunes" viticulteurs d'aujourd'hui ont restructuré en profondeur des domaines familiaux qui partaient doucement en quenouille.. Replantations, investissements dans de nouvelles installations, appel à quelque oenologue renommé.. les exemples ne manquent pas, soulignés par une qualité nettement améliorée des vins produits.

[Patrick]

Attention.. je n'ai pas voulu écrire que ce qui est ancien = automatiquement bon. Ou alors, je me suis mal exprimé..
Les progrès réalisés depuis une vingtaine d'années, principalement à Bordeaux, ont amené la qualité moyenne et la constance d'un millésime sur l'autre vers des niveaux encore jamais atteints par le passé.

Je me demande même si cette qualité actuelle ne doit pas beaucoup aux maturités hautes et au boisages extrêmes, je ne parle même pas des pratiques oenologiques qui gomment à plaisir la race des vins au bénéfice de concentrations artificielles. Le chêne masque les grands Bordeaux comme jamais et j'ai plus de plaisir à boire les vins des années 50/70 aujourd'hui. Des vins peu alcoolisés, plus souples, digestes, bâtis sur des acidités rafraîchissantes et très représentatifs des qualités des millésimes dont ils sont issus...plus naturels en somme! Mais bien entendu jeunes cela ne se dégustait pas de la même manière. Nous avons perdu la vertu de la patience si essentielle aux vraies qualités d'un grand vin mûr.

[Winemega-Alain]

j'ai plus de plaisir à boire les vins des années 50/70 aujourd'hui. Des vins peu alcoolisés, plus souples, digestes, bâtis sur des acidités rafraîchissantes et très représentatifs des qualités des millésimes dont ils sont issus...plus naturels en somme! Mais bien entendu jeunes cela ne se dégustait pas de la même manière.
Nous avons perdu la vertu de la patience si essentielle aux vraies qualités d'un grand vin mûr.

Tout à fait Patrick! De nombreux vins de cette époque - hélàs de plus en plus rares avec le temps - sont époustouflants. Personnellement, j'aime également beaucoup.. Une erreur commune étant de vouloir les comparer aux caractéristiques de structure et de style des vins d'aujourd'hui.. Ce sont deux mondes très différents.

[Patrick]

La vraie qualité des Bordeaux d'aujourd'hui se mesurera dans 20 ans et plus mais pour l'instant je ne suis pas toujours enthousiasmé et je n'en achète plus guère alors que j'ai encavé des Bordeaux pendant près de 25 ans avec une régularité de métronome.

[Patrick]

Mais il ne faut pas croire que l'on ne peut aimer qu'un seul style, certains vins actuelles ne me laissent pas indifférents. J'apprécie Valandraud car - ceux qui le boivent le savent - il n'a pas grand chose à voir avec une bombe extraite, plutôt avec une forme de maximisation des composants qui visent à le générer. Jean-Luc et Murielle sont mes amis par le jeu des hasards de la vie et je sais également qu'ils apprécient beaucoup les vieux vins des années 50/70. Nous avons tasté il y a 15 jours à la maison La Gaffelières-Naudes 1962 et nous avons tranquillement sifflé la bouteille à 5! Quand c'est bon, c'est bon!
Par ailleurs je ne trouve pas que la qualité moyenne des Bordeaux d'aujourd'hui soit supérieure à celle d'hier, mais là c'est une simple affaire de goût et de sensations. Bus ces trois derniers mois : Ausone 64, Canon 79, Belair 78, Las Case 75, Branaire Ducru 75,72 et 70, Conseillante 70, Mouton 70, Brane 75, Lagrange 75, Leoville Poyferré 66, Magdelaine 62, Gaffelière 53 et 62, Pascot 64, La Croix de Gay 66. Tous bons à excellents

[Jean-Pierre NIEUDAN]

"Tous bons à excellents"

Il faut "juste" qu'ils soient bien concervés

jpierre

[Patrick G]

Patrick, elle est où la clé de ta cave

Patrick, l'autre

[Stéphane VILLETTE]

Patrick,

Lors de mon prochain passage en Bourgogne (normalement au printemps), je serais vraiment intéressé pour te rencontrer. J'aimerais que tu m'explique comment tu vois évoluer ta Bourgogne, avec ta vision de terrain. Car plus je discute avec les Bourgignons, plus mes idées sont confuses. Je sais que selon les terroirs les techniques diffèrent, mais, li y a encore quelques détails qui m'échappent (heureusement, me diras-tu ) !?

@micalement.

Stéphane.

[Patrick]

Je te rassure je ne comprends pas tout non plus...