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[Lalex]

10 000 bouteilles de faux château Haut-Brion saisies en Chine

Plus de 10 000 bouteilles de faux Château Haut-Brion ont été découvertes par les autorités de la ville de Xiamen, dans le sud de la Chine. Malgré la saisie, le fraudeur est toujours en fuite et la sanction a été critiquée comme étant trop indulgente.


Plus de 10 000 bouteilles de faux Château Haut-Brion ont été découvertes par les autorités de la ville de Xiamen, dans le sud de la Chine, agissant à la suite d’une plainte déposée par la société mère du premier grand cru classé de Bordeaux contre une entreprise locale. L'administration du district de Xiamen Jimei chargée de la régulation des marchés a découvert 1 268 bouteilles de faux Château Haut-Brion en format 750 ml, et un deuxième lot de 9 321 bouteilles du même vin en format 258 ml.
La découverte fait suite à une plainte pour contrefaçon de marque déposée par la société mère du premier cru de Pessac-Leognan, le Domaine Clarence Dillon, contre la société Xiamen Jin Zun Ye Xuan Trading (厦门金尊烨轩贸易有限公司). La descente au siège social de la société Xiamen a également permis de découvrir 206 bouteilles de faux Champagnes rosés Perrier-Jouët. Il pourrait s’agir de la plus grande saisie de premiers crus de Bordeaux effectuée ces dernières années en Chine. Pourtant, malgré l'ampleur choquante de cette contrefaçon de vin fin, elle soulève des questions à propos de l'administration du district de Xiamen Jimei.

Clémence douteuse de l’administration

La descente a été effectuée en janvier 2019, mais n'a été révélée que ce mois-ci, après que l'administration ait déclaré que le principal suspect dans cette affaire avait disparu et était toujours en fuite. Selon les médias chinois, l'administration a envoyé un avis d'enquête au suspect en novembre 2019, lui demandant de se présenter à son bureau pour un interrogatoire avant le mois d’octobre 2020. Il va sans dire que le suspect ne s'est jamais présenté…

Aucune amende ni peine de prison n'a été infligée à la société ni à ses représentants légaux, malgré l’infraction avérée du droit des marques. L'administration a simplement ordonné à la société Xiamen Jin Zun Ye Xuan Trading de mettre fin immédiatement à la violation de la loi et a confisqué les vins contrefaits. De son côté, l'administration défend son traitement de l’affaire, affirmant qu'elle ne pouvait pas infliger d'amende parce que le suspect ne l’avait pas informé du « volume total des importations ni du prix unitaire » des trois vins contrefaits.

Les internautes critiquent un raisonnement illogique

Le château Haut-Brion fait partie des vins les plus prisés au monde… Selon le site Wine Searcher, une bouteille de Château Haut-Brion se commercialise à environ 4 500 RMB la bouteille, alors que sur la plateforme de négoce de vins fins Liv-ex, des vins du millésime 2016 ont été mis sur le marché à 420 € la bouteille départ négoce. « L'informateur », affirme l’administration, faisant allusion au Domaine Clarence Dillon, « n’est pas en mesure de fournir une liste valable des ventes à la société Xiamen permettant d’estimer son chiffre d'affaires. Par conséquent, nous pensons que le montant total des gains illégaux engrangés par l’accusé provenant des trois vins susmentionnés et des revenus illégaux ne peut être calculé ».

Les internautes ont tourné en dérision ces arguments, bon nombre d’entre eux estimant que la peine était trop clémente. Certains se sont moqués du raisonnement de défense, soulignant que les entreprises victimes de fraude sur les vins ne pourront pas fournir de liste des ventes si ces ventes n'ont jamais eu lieu avec l'auteur du délit. A priori, l'enquête serait toujours en cours et le suspect n'a pas encore été appréhendé.


www.vitisphere.com


Alex,

[Lalex]

Clos du Mesnil 2006 : Entretien avec Julie Cavil, Cheffe de Caves de la Maison Krug

A l’occasion du lancement par la Maison Krug du Clos du Mesnil 2006, Terre de vins est allé à la rencontre de Julie Cavil, la nouvelle Cheffe de Caves qui a succédé le 1er Janvier dernier à Eric Lebel.



Pouvez-vous nous donner les grands principes qui guident l’élaboration du Clos du Mesnil ?
Le Clos du Mesnil, c’est pour moi la plus belle illustration du savoir-faire de la maison : qu’est-ce que Krug est capable de faire avec un raisin donné, à un endroit donné, une année donnée ? Nous sommes ici sur 1,84 hectare en plein centre-ville. Pour se donner une idée, c’est l’équivalent de la place Vendôme. Tout le village du Mesnil-sur-Oger s’est construit autour de cette parcelle en lui procurant un micro-climat. Les habitations coupent ainsi le vent et emmagasinent la chaleur. Si bien que c’est souvent ici, au moment des vendanges, que les premiers coups de sécateur de la Maison sont donnés.
Ce jardin de centre-ville se décompose lui-même en six parcelles. Chacune ne mûrit pas aussi rapidement, parce qu’il y a différentes années de plantation, des grands arbres qui font de l’ombre sur le bas du clos tous les matins, une petite partie plus enserrée dans le mur qui réfléchit la chaleur et qui lui donne un peu plus d’avance… Dans la mesure où nous avons une œnologie très peu interventionniste et où nous n’avons pas les moyens de modifier quoi que ce soit, la date de la cueillette pour nous est cruciale. C’est en effet uniquement à partir de ce que nous obtenons à la vendange que nous travaillons. Lorsqu’on suit ces six micro-parcelles, on va déguster leurs raisins pendant trois semaines. Quand il n’y a plus de petites notes végétales, quand on a l’impression de croquer dans l’agrume, juste avant que cela ne passe sur les fruits blancs un peu plus mûrs, on fait en sorte de vendanger dans les 24 heures. Nous sommes très intéressés par cet agrume-là, et vous allez le retrouver dans toutes nos cuvées. Ce qu’on veut essayer d’obtenir, c’est la meilleure expression possible pour chacune de nos parcelles quitte à en espacer les cueillettes, plutôt que de moyenner l’ensemble.

Quels sont les critères sur lesquels vous allez juger ou non de sortir le Clos ?
Soit il est représentatif de ce chardonnay ultime qu’on a en tête, soit il ne l’est pas. C’est à dire cette ligne droite qui ne s’arrête pas autour de l’agrume, avec si possible une petite austérité dans les premières années avant de finir en petite peau de pamplemousse très subtile pour lui donner cette longévité, cette tension. On vise cette colonne vertébrale. Après, on laisse aussi l’année s’exprimer : 2006, on voit que c’est un peu plus enveloppé, on a un peu plus de charme, d’épaisseur, d’ampleur que certaines années. Mais cela doit être hyper net, hyper précis. Vous ne devez pas avoir un seul doute, à un seul instant, sur où on va depuis le début du nez jusqu’à la fin de la bouche. Il faut une cohérence parfaite entre la promesse qu’on vous fait au nez et ce que vous trouvez en bouche.

Comment vous décririez justement ces arômes ?
Le nez est mûr, avec du fruit juteux, un peu de pâtisserie, des notes mentholées, réglissées qui font que cela élève le menton et qui lui donnent un côté racé, très classe, pas commun. Pour moi, ça c’est le clos ! Et on retrouve cette décomposition dans la bouche. On est d’abord surpris parce que cela envahit tout le palais, on est effectivement sur quelque chose qui charme, et puis on termine par cette finale qui nettoie le palais pour la prochaine gorgée. Cela a beau être un seul cépage, une seule année, il y a une notion de contrastes, en particulier entre cette maturité et cette tension à la fin. À un niveau moindre par rapport à la Grande Cuvée mais qui est quand même présent. Ça, c’est la signature de la Maison, cette capacité à réconcilier les paradoxes. Ce n’est pas un vin neutre qui vous laisse indifférent, il se passe quelque chose.


Krug Clos du Mesnil 2006, prix indicatif 950 €.


www.terredevins.com


Alex,

[Lalex]

Clos des Goisses : la Champagne à l’école bourguignonne

La Maison Philipponnat sort trois nouveaux millésimes du Clos des Goisses : 2011, 1995, et 2009 pour le Juste Rosé. Trois superbes vintages de ce vin racé et atypique, dont les principes d’élaboration, en plein cœur de la Champagne, empruntent beaucoup à la Bourgogne.



Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Clos des Goisses, il faut se figurer l’endroit : une parcelle plantée de 70% de pinot noir et de 30% de chardonnay sur cinq hectares, entourée de murs, et qui tombe à pic sur le canal de la Marne avec 45% de déclivité. La pente contribue à l’érosion des sols, avec une craie qui affleure en milieu de coteau et impose des amendements constants. Le travail mécanique y est presque impossible et on ne compte plus les chenillards qui se sont retrouvés accidentellement sur la route en contre-bas. Pour escalader le coteau, on n’a d’ailleurs pas hésité à aménager de longs escaliers de pierres dignes des temples Incas. Dans ce qui ressemble plus à un jardin de curé qu’à une grande exploitation viticole, la vigne fait l’objet des soins les plus minutieux. Les herbicides sont bannis et on teste différents enherbements qui permettront de ne pas trop concurrencer la vigne : en ce moment du trèfle qui aurait la vertu d’empêcher la prolifération des liserons.

C’est aussi une parcelle bénéficiant d’un climat particulier. D’abord par son une exposition plein Sud qui donne au raisin une maturité exceptionnelle. Mais aussi grâce au vent d’Ouest qui empêche les brumes de stagner. Dans de telles conditions, les mauvaises années sont rares et il n’est pas nécessaire de rééquilibrer le vin par l’assemblage d’autres crus ou millésimes. Depuis 1987, la Maison a réussi à millésimer chaque année !

Trois nouveaux millésimes puissants, vineux et complexes

La Maison a lancé au mois d’octobre trois nouveaux millésimes où on retrouve les traits typiques de cette cuvée : la puissance, la vinosité et la complexité. Il y a d’abord le Clos des Goisses 2011. Une année où par peur du botrytis on a vendangé de manière précoce dans les chardonnays, en leur laissant parfois des goûts un peu végétaux. Aussi ont-ils été exclus de l’assemblage qui ne comprend exceptionnellement que des pinots noirs. Le tirage a été réduit, se limitant à 12.000 bouteilles contre 20.000 habituellement. Mais c’est justement ici qu’on voit la magie de cette parcelle, qui réussit à offrir sur ce millésime réputé difficile un vin magnifique avec un nez où se mêlent les notes de résine de pin, de cuir et de réglisse, et une bouche, où se conjuguent les arômes de noisette, quelques pointes poivrées et une certaine salinité…

Le Clos des Goisses “Juste rosé” 2009 offre lui aussi un beau voyage. La quantité de vins rouges additionnée est très faible, entre 6 et 7%. “Sur des rosés que l’on garde longtemps en cave, il faut en mettre très peu, sinon on aurait des évolutions beaucoup plus marquées” confie le chef de cave, Thierry Garnier. Le résultat est harmonieux : un nez épicé, poivré, avec des arômes de griotte, en bouche, une attaque fruitée et gourmande, alors que la fin est minérale avec un peu de silex. La vinification sous bois donne une sucrosité qui participe à ce côté gourmand si étonnant pour un extra-brut.

À noter que depuis 2009, la Maison a revu certains éléments techniques sur ce rosé. Au niveau des cépages, elle emploie désormais des clones bourguignons, “introuvables chez les pépiniéristes champenois du fait de leur très faible rendement”. Ils permettent d’obtenir une couleur intense et présentent en même temps des grappes où les raisins sont moins serrés, ce qui les rend moins sensibles au botrytis. Une qualité encore plus essentielle pour le vin rouge, puisqu’à la différence du blanc de noirs, il implique la macération de la peau. Deuxième changement, amorcé en 2009 et achevé en 2013, l’ajout de vin rouge a été remplacé par celui de rosé de saignée : “c’est plus fin, plus élégant, vous avez vraiment la sensation de mordre le fruit mûr”.

Enfin, la Maison présente le Clos des Goisses 1995. Suivant une stratégie commerciale différente à l’époque, et malgré la qualité des vendanges, la maison avait effectué un très faible tirage cette année-là ce qui l’avait conduite à ne pas commercialiser ce millésime, hormis sur quelques marchés à l’étranger. C’est une belle découverte. On est ici sur des notes de miel, de moût de raisin, de champignons et un côté un peu vanillé. L’absence de fermentation malolactique et une année plus acide que la moyenne lui ont conservé une belle fraîcheur.

Prix recommandés, Clos des Goisses 2011 161,25 €, 1995 660 €, Juste Rosé 2009 288 €

www.terredevins.com


Alex,

[Lalex]

Italie 2020 : des vendanges prometteuses

"Finché c’è vino c’è speranza" – Tant qu’il y a du vin, il y a de l’espoir.



Jamais auparavant les viticulteurs italiens n'avaient pu consacrer autant de temps à l'entretien de leurs vignes qu'en 2020. Le Consorzio Vino Chianti Classico et plusieurs autres producteurs toscans soulignent ce point positif parmi le flot de restrictions imposées par le Covid, et ils pensent que cela se manifestera dans les vins à venir. En cette année marquée par une crise sanitaire qui a touché le monde entier, cette bonne nouvelle d’une récolte italienne 2020 prometteuse est évidemment la bienvenue. Nous nous sommes entretenus avec plusieurs producteurs du pays qui disent avoir récolté des raisins de grande qualité à tous les niveaux. Si certaines régions - notamment le Piémont et la Toscane - ont connu des aléas climatiques, la plupart des domaines viticoles semblent avoir été satisfaits des conditions favorables durant la saison viticole, et aucun épisode orageux ou de grêle n’a été mentionné.

À Montalcino, l'équipe de Mastrojanni nous explique que le confinement avait permis d'améliorer le contrôle des vignobles en 2020 : "[les gens] ne pouvaient pas travailler à l’intérieur, dans leurs bureaux, et donc les vignes ont reçu la plus grande attention". Ils font état d'une "très bonne récolte" cette année, qu'ils comparent à celle exceptionelle de 2013. Malgré deux épisodes caniculaires en juillet et août, le domaine a connu un été globalement doux, notamment grâce aux vents frais qui soufflent dans la vallée de l'Amiata où sont situés ces vignobles.

De l'autre côté de Montalcino, Cinelli Colombini a indiqué qu'il a gelé lors du débourrement, ce qui a limité le nombre de grappes de raisins cette année. Plusieurs autres producteurs toscans ont évoqué des récoltes moins importantes en raison d’un début de printemps très frais (en 2020, le rendement de Fattoria Le Pupille est inférieur de 20% à celui de l'année dernière). La récolte de Brunello de Cinelli Colombini a néanmoins été d'"excellente qualité", et bien qu'il soit difficile de "concurrencer le superbe millésime 2019", l'équipe estime qu'il sera "impossible d'exclure l’année 2020 de la liste des cinq meilleurs millésimes des 20 dernières années".

Dans le Chianti, Castello di Monsanto a commencé à récolter ses chardonnay le 8 septembre et a cueilli ses derniers sangiovese le 10 octobre. Pour la propriétaire Laura Bianchi, issue de la troisième génération de viticulteurs du domaine, le printemps a été doux avec suffisamment de pluie pour créer une réserve d'eau "parfaite" pour les vignes. Après un mois d'août chaud et sec, les premières semaines de septembre, plus humides, ont permis de réguler la maturation - un phénomène commun à toute la Toscane en 2020. Les raisins ont ainsi développé un "bel équilibre entre sucre, pH et maturation phénolique", et la première fermentation laisse déjà entrevoir un millésime d'une "grande personnalité, avec des tanins riches et une belle acidité". Plus à l'est, le Vecchie Terre di Montefili a commencé ses vendanges le 29 septembre, assez tardivement par rapport aux autres producteurs, ce qui est tout à fait normal pour ce vignoble qui se situe à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, explique l'équipe.

A moins d'une heure de là, Brancaia a terminé ses vendanges le 30 septembre (il avait commencé la troisième semaine d'août). L'équipe nous raconte qu'ils ont été obligés de récolter leur sangiovese rapidement avant l'arrivée de fortes pluies, mais qu'ils ont eu la chance que les raisins soient "à un degré de maturité parfait". En revanche, le propriétaire d'IPSUS, Giovanni Mazzei, explique que le vigneron, Gionata Pulignani et lui-même ont décidé d'attendre la fin des pluies prolongées de septembre avant de commencer les vendanges, "pour garantir un meilleur équilibre, obtenir des arômes supplémentaires, et pour modérer le taux d’alcool". Ainsi, l'été chaud et sec a pu être compensé ; Mazzei affirme qu'il pourrait en effet "classer le style [du 2020] comme un bon équilibre entre des millésimes plus frais et d’autres plus chauds".

En Maremme côtière, Ettore Rizzi, propriétaire et directeur de la production Fattoria Le Pupille, nous explique que l'année 2020 a été marquée par une sérieuse menace : le mildiou, en particulier dans les variétés à peau fine de sangiovese, ciliegiolo et syrah. Il affirme qu'ils sont néanmoins parvenus à couper les grappes touchées et à endiguer le problème. Il constate aussi que leurs vignes de merlot et de cabernet "ont également donné un fruit incroyable". Selon Rizzi, "le mot qui pourrait décrire le mieux le millésime 2020 est concentration" - le résultat des températures élevées de juillet et août.

A Bolgheri, Axel Heinz, directeur du domaine d'Ornellaia, a déclaré que le millésime 2020 "se révélait comme étant une grande année". Le domaine a connu "des conditions parfaites jusqu'à fin mai", tandis que le mois de juin s’est avéré très pluvieux, ce qui a "accéléré la croissance de la vigne". Beaucoup de travail dans le vignoble a donc été requis pour garder le développement de la végétation sous contrôle. L'été a été marqué par un temps chaud et sec, alors que la pluie a fait son arrivée dans les derniers jours d'août, permettant d’atténuer le stress hydrique, de faire baisser les températures et ainsi favoriser une maturation plus régulière au dernier moment. Suite à une canicule inattendue à la mi-septembre, les vendanges des trois cépages rouges (cabernet franc, cabernet sauvignon et petit verdot) ont dû être réalisées rapidement et simultanément. Heinz remarque cependant que les récoltes semblent "très prometteuses : riches et structurées".

Dans le Piémont, Giovanni Gaja, issu de la cinquième génération de la prestigieuse famille Gaja, nous confie qu'ils sont pour le moment "optimistes" quant au millésime 2020, bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer le caractère exact des raisins. Leurs parcelles de Barbaresco ont connu un mois de juillet à températures modérées, suivi d'un mois d'août chaud qui a également été adouci par des pluies vers la fin du mois. Si des efforts supplémentaires ont certes été nécessaires pour éviter les attaques de mildiou, les raisins finalement récoltés semblent "très sains".

L'année 2020 a été marquée par de nombreuses incertitudes, mais les récentes vendanges laissent entrevoir un espoir certain dans la production d'excellents vins que nous avons hâte de découvrir dans les années à venir.


avis-vin.lefigaro.fr


Alex,

[Lalex]

"Le marché des champagnes de vignerons se tient bien"

Le président du Syndicat général des vignerons de la Champagne depuis 2016, a débuté son troisième mandat au printemps 2020 dans un moment de fortes incertitudes sur la situation de sa région dans les prochains mois.




LE FIGARO. - Jamais, depuis des décennies, les vignerons de Champagne n’ont connu une fin d’année chargée d’autant d’incertitudes. Comment se préparent-ils ?

Maxime TOUBART. - De mémoire de vigneron, nous sommes confrontés à laplus grave crise qu’ait jamais connue la Champagne. 50 % des ventes se font en octobre, novembre et décembre. Si Noël n’a pas lieu, nous allons nous retrouver dans une situation très difficile. Pour l’instant, nous sommes à 230 millions de bouteilles vendues (au lieu de 301,9 millions de bouteilles en 2018 et de 297,5 millions en 2019, NDLR), mais il est possible que nous descendions plus bas.


Vous évoquez un effondrement des ventes de l’ordre de 30 % à cause de l’épidémie de coronavirus et de ses suites. Au bout du compte, cela pourrait-il être pire encore ?

Tout est possible, dans un sens comme dans l’autre. Les résultats peuvent également se révéler meilleurs que prévus : nous observons, malgré tout, un seuil limité dans la baisse des ventes. Les gens continuent à consommer du champagne en famille ou entre amis, en plus petit comité. Les mariages et les grands événements ne sont pas les seules occasions. C’est ce qui nous laisse de l’espoir et peut nous sauver. Au bout du compte, la Champagne n’a que 280 millions de bouteilles à vendre. À l’échelle du monde, ce n’est pas beaucoup.


Vous évoquez l’échelle du monde. Parmi les problèmes qui se posent aujourd’hui, quel est le plus grave : le ralentissement brutal de l’économie française et de nombreux aspects de la vie sociale ou bien la baisse des exportations ?

Les deux. Pour ce qui concerne l’export, nous souffrons beaucoup dans quelques pays. Les États-Unis et l’Angleterre, en particulier, qui sont deux très gros marchés. Et même si un potentiel de développement existe dans d’autres pays, nous ne rattraperons pas ailleurs les ventes perdues, cette année, aux États-Unis et en Angleterre. Ce qui n’est pas expédié aujourd’hui ne le sera pas dans un mois. Nous resterons dans l’incertitude jusqu’à la fin de l’année et nous ferons les comptes en janvier. Il existe malgré tout un marché de champagnes de vignerons qui se tient bien grâce à une clientèle particulière et une distribution plus facile. Une partie du marché français, notamment, résiste bien. C’est une bonne nouvelle, car nous ne nous y attendions pas. Mais hélas, ce n’est pas là que se trouvent les plus gros volumes.


Peu de temps avant l’épidémie de Covid-19, la Champagne avait déjà souffert, notamment de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. En 2008, la crise financière mondiale avait déjà sonné le glas des années fastes. Peut-on parler d’un problème structurel, comme le font certains vignerons indépendants, et du manque d’une organisation nouvelle face à une situation mondiale porteuse de crises ?

Nous sommes très tributaires du moral des Français, du moral des consommateurs de Champagne en général et des crises internationales de toute nature. Mais la situation est nouvelle. Quand la déflation a frappé le Japon au début des années 1990, cela ne concernait qu’un seul pays. Quand l’économie du Moyen-Orient est ravagée par des conflits, cela se concentre sur une seule région du monde. Quand on a eu la crise des subprimes, cela a principalement affecté les États-Unis. Pour la première fois, nous sommes confrontés à une crise sans frontières, qui dure et qui n’a rien à voir avec celles que l’on connaissait auparavant. À cette occasion, nous nous rendons bien compte que nous étions peut-être trop présents sur quelques gros marchés : il faut savoir que, si 50 % du champagne est vendu en France et 50 % à l’export, au bout du compte, 90 % du champagne est consommé dans cinq ou six pays au total. Nous devons trouver le moyen de diffuser plus largement pour ne pas être fragilisés à ce point lorsque l’un de ces pays est touché par une crise. En 2008, en 1992 ou en 1975, nous avions déjà traversé des crises. Mais la France a toujours joué le rôle d’amortisseur en termes de consommation de champagne. Pour la première fois, nous avons été confrontés à un arrêt brutal sur la totalité de la planète. Et aucun pays dans le monde n’a joué le rôle d’amortisseur.


Face à l’absence de grands événements festifs, espérez-vous que ce rôle d’amortisseur soit joué en France par une consommation particulière un peu différente ?

La Champagne est à un carrefour. Notre modèle est remis en cause. Aujourd’hui, la Champagne, ce sont 15 000 vignerons et 300 marques qui vendent 70 % du vin produit, chaque année, sur un marché plutôt international. Quand la situation est difficile, un retour en France s’impose, avec des bouteilles probablement vendues moins cher, à des consommateurs plus jeunes. Nous allons voir ce qui va se passer, mais ce sera intéressant d’observer le repositionnement des opérateurs, notamment les grandes marques.


Le vignoble champenois est organisé de manière singulière, avec à la fois des marques de luxe, comme celles du groupe LVMH, des caves coopératives et des vignerons artisans dont certains ont imposé un très haut niveau de qualité et de réputation. Face à une crise d’une ampleur inédite, comment les représentants de ces trois systèmes distincts peuvent-ils conserver des intérêts communs ?

L’intérêt commun, c’est d’abord celui d’une appellation forte. Elle est liée à la qualité du produit et détermine sa valeur. Ces dix dernières années, nous avons beaucoup abordé ces sujets et pris conscience en Champagne que si nous ne revoyions pas certaines façons de faire, nous allions être mis en concurrence avec d’autres produits français et étrangers. Tout est ouvert, aujourd’hui. Nous ne sommes plus l’unique vin de dessert ou d’apéritif. Continuer à faire de gros efforts pour rester placés très haut en termes d’image demeure l’intérêt unique de tous les opérateurs, qu’il s’agisse des coopératives, des vignerons ou des marques de champagne de maisons.


Cette poursuite de la qualité est-elle compatible avec l’élargissement de la zone d’AOC Champagne, les plantations et l’augmentation des volumes ?

Nous n’avons pas ouvert le dossier de la révision de l’aire de l’AOC pour avoir des terrains en plus mais plutôt pour sécuriser le périmètre géographique de la Champagne. Il y a du potentiel en période haute, mais il est certain, dans le contexte particulier actuel, que la question du développement de la production ne se pose pas. Le modèle champenois, qui était de produire + 2 % par an, il y a deux décennies, est remis en cause aujourd’hui. Nous sommes plutôt sur un modèle de valorisation à +2 % par an en valeur, quitte à perdre un peu de volume. Mais l’ambition de la Champagne n’est pas de passer en dessous de 300 millions de bouteilles. Le modèle est, selon moi, de produire 300 à 330 millions de bouteilles. 280 millions de bouteilles, ce n’est pas satisfaisant.


300 millions de bouteilles dans un océan de 5 milliards de bouteilles de sparkling wines produites chaque année, cela veut dire que le champagne est de plus en plus dilué dans la production mondiale de vins effervescents. Comment continuer à exister dans un contexte de concurrence en termes de volume et de prix ?

Ce que nous avons à mettre en avant, c’est l’expérience singulière que restera toujours la dégustation d’un verre de champagne. Avec qui, dans quel cadre, comment ? Le champagne a le don de rendre un moment magique et unique. La concurrence est utile dans la mesure où elle nous remet en cause et nous oblige à revoir nos façons de travailler, nos modes d’organisation et même de vente. Aujourd’hui, 150 millions de bouteilles de champagne sont très bien vendues. Par contre les 150 autres millions sont moins bien vendues et il y en a peut-être 50 millions qui sont très mal vendues. Nous avons fait de gros efforts sur la qualité, je crois que ce n’est plus un sujet pour personne. Mais vendre du champagne loin et cher n’est pas donné à tous les vignerons. Cela ne peut se ­faire que grâce à une histoire. On le voit bien aujourd’hui. Ce qui a le vent en poupe, ce sont les champagnes de vignerons parce que derrière leurs bouteilles, il y a des hommes et des femmes, des vies, une histoire familiale, des caves.


avis-vin.lefigaro.fr


Alex,

[Hugo B.]

Bourgogne : une augmentation des prix moins spectaculaire

En 2020, le très haut de gamme a continué sa folle ascension mais le milieu de gamme s’est raréfié. Des défis subsistent au sujet de l’accessibilité et de la popularité des vins.


La concurrence se fait rude. Les prix moyens des vins des plus grandes maisons de Bourgogne grimpent à un rythme moins soutenu cette année. La dynamique des tarifs, passée au crible dans la dernière mouture de l’analyse Wine Lister, qui explore les grandes tendances économiques, dévoile qu’après avoir été dépassé par les vins du Piémont en 2019, le Bourgogne est aussi devancé sur les douze derniers mois par ceux de Toscane.

Dans le détail, toutes les catégories de vins n’évoluent pas au même rythme. En effet, de plus en plus de grands noms ont tendance à calquer leurs prix des vins d’exceptions. La plupart des références dont les prix s’échelonnaient entre 2100 et 3000 euros il y a deux ans, dépassent désormais allègrement la barre des 3300 euros. A l’inverse, le nombre de bouteilles comprises allant jusqu’à 330 euros est aussi en augmentation. C’est le fossé entre ces deux extrêmes qui se creuse. De quoi éveiller quelques inquiétudes dans la profession.

Plus de la moitié des 53 plus grands négociants mondiaux interrogés dans le cadre de l’enquête Wine Lister, expriment des préoccupations sur les prix. "Je constate des hausses inconsidérées chez certains noms de second ou de troisième plan. Trouver des acheteurs à ces niveaux peut poser des problèmes à la sortie des nouveaux millésimes", s’inquiète un négociant asiatique. L’accessibilité et donc la popularité des vins à long terme est ainsi menacée. "Je suis convaincu que cette tendance tarifaire a érodé toute une génération d’acheteurs potentiels. Il y a des gens qui auraient aujourd’hui les moyens d’acheter du très bon Bourgogne, mais n’ayant pas pu le faire étant jeune, ils n’ont donc pas pris goût pour ce vin", indique un autre professionnel interrogé.

Ces difficultés commencent à se vérifier sur le critère de la popularité en ligne. Le Bourgogne arrive en dernière place des régions retenues pour l’étude Wine Lister (face à Bordeaux, à la Toscane, au Piémont et aux vins de Californie). Pourtant, jusqu’à l’été 2019, la région menait la danse.

Restent quelques critères qui permettent de modeler des pistes d’avenir. D’abord un motif de satisfaction : la qualité des vins. En 2020 le Bourgogne domine toujours ses concurrents directs, selon les scores moyens du panel Wine Lister Pro.

Ensuite la hausse de la popularité en ligne de vins milieu de gamme de la Côte de Nuits comme les Nuits-Saint-Georges Premiers Crus et Villages, est intéressante. On note aussi un bel intérêt pour les rouges de la Côte de Beaune. Selon les négociants, ce sont dans les appellations moins chères et moins prestigieuses que se situe le potentiel du Bourgogne. Ils citent le Mâconnais, le Beaujolais, Saint-Aubin ou encore la Côte Chalonnaise. Les vins moins onéreux ne doivent surtout pas être oubliés, avec la conjoncture actuelle mondiale, toujours incertaine.

https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/cote-vins/o148305-bourgogne-une-augmentation-des-prix-moins-spectaculaire

[Lalex]

Saint-Émilion : Beauséjour HDL racheté par la famille Cuvelier

Déjà propriétaire du château Clos Fourtet, la famille Cuvelier reprend un autre Premier Grand Cru Classé ‘B’ emblématique du plateau calcaire de Saint-Émilion : Château Beauséjour “HDL” (Héritiers Duffau-Lagarrosse). Une transaction de tout premier plan.



La rumeur courait depuis plusieurs semaines à Saint-Émilion, elle est désormais confirmée : Château Beauséjour Héritiers Duffau-Lagarrosse (“HDL”) change de mains. Ce superbe vignoble de 6,75 hectares, juché sur le plateau calcaire et produisant des vins d’une remarquable constance saluée par les amateurs, était dans la même famille depuis 1847 et gérée ces dernières années par quatre cousins. Malheureusement, pour des raisons multiples inhérentes à toute propriété familiale, conserver une propriété de ce rang s’avère de plus en plus difficile sur la durée. C’est donc à regret que les héritiers Duffau-Lagarrosse ont dû se séparer de leur joyau, reconnu Premier Grand Cru Classé ‘B’ depuis le classement de 1955.

C’est une autre famille installée sur le plateau calcaire qui est en passe de reprendre le château Beauséjour : la famille Cuvelier, déjà propriétaire depuis 2001 de Clos Fourtet – également reconnu Premier Grand Cru Classé ‘B’ – mais aussi des crus classés Château Côte de Baleau, Château Les Grandes Murailles et Clos Saint-Martin.

Si d’ultimes détails administratifs – notamment le droit de regard de la Safer – doivent être encore réglés, un accord exclusif aurait été validé entre les deux parties, et l’on table sur une finalisation de la transaction en début d’année 2021.

Depuis 2009, c’est Nicolas Thienpont qui assure la direction générale de Beauséjour HDL, secondé par l’œnologue David Suire à la direction technique. Selon nos sources également, les nouveaux propriétaires entendent maintenir l’équipe en place, qui a su depuis plusieurs millésimes hisser les vins de Beauséjour parmi les plus remarquables de Saint-Émilion.


www.terredevins.com

Alex,

[Lalex]

LES GRANDS JOURS DE BOURGOGNE 2021 AURONT LIEU EN... 2022 !

Les Grands Jours de Bourgogne prévus du 15 au 19 mars 2021 sont repoussés en mars 2022 et remplacés par les "Grands Jours en Caves". Si tout se passe bien...



La quinzième édition des Grands Jours de Bourgogne aurait du se tenir du 9 au 13 mars 2020. Elle aurait pu se tenir du 15 au 19 mars 2021, mais elle se tiendra finalement (croisons les doigts...) en mars 2022. On ne compte plus les manifestations repoussées et/ou annulées en raison de la crise sanitaire et peut d'ailleurs se demander lesquelles renaitront de leurs cendres, mais toujours est-il que le principe de précaution s'est une fois de plus imposé à tous et on peut d'ailleurs comprendre assez facilement les organisateurs qui risquait de tout préparer, d'engager des dépenses importantes pour se voir obligés de tout annuler la veille ; c'est d'ailleurs quasiment ce qui s'était passé en 2020, avec une annulation une semaine avant le début de la manifestation.

« Les déplacements internationaux risquant d'être toujours impactés par la pandémie en mars 2021, nous avons jugé qu'il serait inconscient d'organiser des Grands Jours de Bourgogne normaux », explique Raphaël Dubois, vigneron à Premeaux-Prissey et Président des Grands Jours de Bourgogne. « Mais, nos clients nous manquent et nous voulons pouvoir accueillir tous ceux qui seront dans la région. Cette proximité est capitale ! » Résultat : ces Grands Jours de Bourgogne 2021 sont finalement remplacés par des « Grands Jours en caves » ; vignerons et négociants de Bourgogne se tiendront disponibles et invitent les acheteurs et journalistes à venir déguster chez eux du 15 au 19 mars histoire d'entretenir la flamme. "Cette solution est possible grâce au soutien indéfectible des fidèles partenaires du salon : le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, les Départementaux de Côte-d'Or, de Saône et Loire et de l'Yonne, et le Crédit Mutuel, sponsor de l'évènement. De même, le rôle des ODG est primordial pour assurer le succès de cet évènement commercial et convivial tout comme celui des nombreux bénévoles, salariés des structures ou prestataires", précise le communiqué de presse.


Les Grands Jours de Bourgogne

Salon viticole international bisannuel au concept unique, créé en 1992, les Grands Jours de Bourgogne sont réservés aux acheteurs professionnels des vins de Bourgogne (sommeliers affiliés à un restaurant, restaurateurs, cavistes, importateurs, grossistes, agents commerciaux...) et aux journalistes. Organisés durant 5 jours, autour de 12 dégustations itinérantes (de Chablis à la Côte Chalonnaise en passant par le Mâconnais, la Côte de Nuits et la Côte de Beaune), ils réunissent à chaque édition un millier d'exposants, vignerons et négociants et 2 500 visiteurs.

http://www.grands-jours-bourgogne.fr


www.bourgogneaujourdhui.com


Alex,

[Thierry Debaisieux]

Ils sont prudents et ils ont raison.
Je redoute les effets du réveillon du 31 décembre qui peut nous provoquer une troisième vague en raison de l'inconscience d'une bonne partie d'entre nous.
Comme l'a dit notre premier ministre, c'est une "usine à virus".

Bon après-midi.

[Patrick]

Prudent? Mais ouvrir les caves pour que les degustateurs de tous horizons viennent à notre rencontre...n’est-ce pas ce que nous faison à longueur d’année.
Le budget intégral de l’édition 2020 qui n’a pas eu lieu a été englouti par l’organisation...au moins nous ne financerons pas un projet qui n’aura pas lieu. Mais quid de la logistique offerte par le Bivb? Ils vont prendre les rendez vous point nous et financer les repas et déplacements?
A mon avis les observateurs internationaux ne seront pas là car nous ne serons pas sorti de la crise. On pourra ainsi recevoir les orofesssionels de notre pays en nous occupant bien d’eux.

[Hugo B.]

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-bourgogne/o148397-romanee-conti-2020-un-millesime-exceptionnel

Romanée-Conti 2020, un millésime exceptionnel

Un petit florilège de l’article:

"L’été 2020 a été très chaud, mais cela n’empêche pas les vins d’avoir de la fraîcheur, de l’élégance."

“Partout en France, une année bénie de Dieu”

" En Champagne, la vendange était exceptionnelle. "Je n’ai pas eu un grain de raisin de pourri cette année"

“ Concentration magique”

“ 2020 est une belle année malgré un petit rendement”

La dernière phrase pour nous préparer aux 15-20% d’augmentation
Ils n’attendent même plus d’écouler le millésime qui arrive sur marché...

[Thierry Debaisieux]

Bonjour Hugo,

Daniel m'a présenté à Monsieur Aubert de Villaine lors de la dernière journée des Grands Domaines Familiaux de Bourgogne au Pavillon Ledoyen.
J'ai été surpris par sa modestie, sa courtoisie, sa disponibilité et sa grande capacité d'écoute.
Il avait pourtant mieux à faire que de consacrer du temps à "deux ploucs venus du fin fond de la Flandre" dans le cadre de cette journée prestigieuse dans ce *** Michelin de la capitale.
il écoutait avec intérêt nos remarques et prenait le temps de nous répondre.
Il m'a semblé avoir des qualités humaines certaines.

Un autre vigneron qui m'a séduit ce jour-là pour ces mêmes qualités, Jacques-Frédéric Mugnier.

Amitiés,

[Hugo B.]

https://www.ft.com/content/dd88e213-a429-42e9-8537-74b8a20f852b?fbclid=IwAR05HFgGcDsQO2avC4Jg8rCY7YJD3N8omzjt_8HYsizWMkidCXhq5INeaz0

Le millésime 2019 en Bourgogne, la plus grande année depuis 1865 ? (En anglais)

N’ayant pas dégusté de 1865 je ne pourrai malheureusement pas confirmer/infirmer ces dires

[Hugo B.]

Les premiers mots d’Antonio Galloni sur les barolos 2017

Here we go again!

https://www.vinous.com/articles/2017-barolo-here-we-go-again-feb-2021?fbclid=IwAR0uqlE4aAM8fT1giiDZQecnP2adaigcvY2LOBuQAstMYQDo9XnBmxgcLRU

[Thierry Debaisieux]

Bonjour Hugo.

Merci pour ces liens.

Bon week-end,

[milleret jean luc]

Un bel article de Galloni...je constate qu'il fait une bonne analyse du millésime . C'est très précis , il connait très bien la région ...20 ans d'expérience quand même .
Il est certain que la région a beaucoup progressé depuis quelques années avec de plus en plus de vignerons talentueux. il revient également sur le millésime 2016 qui est très qualitatif ....il place devant 2008 - 2010 - 2013 ....personnellement , je place 2010 en tête sur ce que j'ai dégusté sur place et encore plus si je me fie à mes achats . ....et je peux dire que je ne vais pas le regretter .En 2013 , j'ai peu dégusté mais le Boscareto 13 de Principiano est d'un niveau exceptionnel ...mais une petite chance de se faire battre sur la ligne par le Riserva d'Elio Sandri mais dans dix ans minimum .
Dans l'article de Galloni , une petite phrase va m'inciter à rester prudent sur 2017 ...avant de faire de nombreux achats ..désolé Hugo
Personnellement ...j'avais fait l'impasse sur 2005 et 2015 ...pour 2017 , on va rester sur les grands terroirs et surtout on va essayer de déguster sur place .Contrairement aux millésimes 2010 et 2016 nous pourrons prendre notre temps sans avoir à acheter dans la précipitation ...

""" À quelques exceptions près, les Barolos 2017 ne sont pas des vins riches ou opulents, comme les 2003, 2007 ou 2011. Ce sont plutôt des Barolos de poids moyen et nerveux qui rappellent les sensations des 2015, avec des tanins énervés qui rappellent les 2005 et, dans la plupart des cas, beaucoup d'expression du site, comme les lecteurs s'attendraient à le voir dans un plus '' millésime classique. """

[Hugo B.]

Pour être précis Galloni place 2016 au niveau de 2010 et 2013 mais chez les très grands (Rinaldi, etc...) 2010 et 2013 sont supérieurs.

2017 semble avoir permis aux terroirs de s'exprimer, probablement à cause des nuits fraîches mais surtout chez ceux qui ont des vieilles vignes qui ont moins souffert de stress hydrique. Les terroirs situés autour de la Morra semblent avoir particulièrement peinés... mais sur les grands terrois, dans les bonnes mains, on aura de très belles choses. Mais tu as raison Jean-Luc, il faudra déguster avant d'acheter même si je viens de recevoir les baroli 2017 de Chiara Boschis que je salue et remercie encore pour sa gentillesse et les très beaux échanges

Roberto de Svino conseille particulièrement la Barbera sur ce millésime mais le Nebbiolo a tout de même su tirer son épingle du jeu. Il suffit de déguster celui d'Elio Sandri (plusieurs fois commenté) sur le forum pour s'en rendre compte. Je me dois d'encaver pour ma fille et mon épouse qui a une affection particulière pour cette région (elle y a travaillé pendant 6 mois).

Amitié,

[Thierry Debaisieux]

Bonsoir, Jean-Luc et Hugo,

Merci pour toutes ces informations.
Il y a encore quelques années, je fonçais.
Mais maintenant avec nos retraites de médecin hospitalier et d'avocat, il faut faire un peu attention.
Mes expertises ne me permettent que d'acheter mes Champagne et quelques vins français.
Il faut garder un peu d'argent pour retourner en Italie après la pandémie, comme nous le faisions si souvent avant, pour boire les vins sur place.

Amitiés à vous deux,