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[Jean-Pierre NIEUDAN]

Les vins suisses ont-ils la capacité de vieillir ? Cette question taraude le milieu viticole helvétique depuis que le déclin des coopératives a rendu prospères les vignerons encaveurs indépendants, c'est-à-dire les viticulteurs qui, en Suisse, élèvent le vin de leur propriété et le vendent en bouteille sous leur responsabilité et leur étiquette.

Pour mesurer si certains vins sont aptes au vieillissement, encore faudrait-il qu'ils soient conservés. Or, la majorité des vins produits (1 million d'hectolitres pour 15 000 hectares) sont à boire dans l'année et tous sont aussitôt vendus localement. L'export représente moins de 2 % du volume.

L'idée revient à quelques chroniqueurs spécialisés, autour d'Andréas Keller, d'avoir sélectionné, à partir de l'année 2000, la meilleure bouteille apte à la garde auprès d'une trentaine des meilleurs vignerons et d'avoir su les convaincre d'en céder soixante bouteilles par an à la Mémoire des vins suisses, association créée pour la circonstance.

Perlan, fendant ou dorin

La démarche n'est pas commerciale, puisque les stocks sont inexistants et s'appuie, selon Keller, sur une idée simple : "En matière de vin, le présent est le passé de demain." Au-delà, il s'agit de renouveler l'image d'un vignoble éclaté en minirégions et innombrables microclimats (principalement Vaud, Valais, Genève, ainsi que le Tessin, la Suisse alémanique et la région des Trois-Lacs), et autrefois dominé par le chasselas appelé aussi perlan, fendant ou dorin, qui avait envahi 68 % du vignoble jusque dans les années 1950, proportion réduite à moins de 40 % aujourd'hui.

La première dégustation publique de ce trésor des vins suisses, limitée à trois millésimes depuis 2000, a eu lieu à Genève le 26 mars. Premier constat, le chasselas dont on dit parfois - même en Suisse - "sitôt bu, sitôt pissé", révèle dans le millésime 1999 une bouche encore fraîche, équilibrée par des notes de noix et de fruits secs. Il s'agit, il est vrai, de la production de Louis Bovard, l'un des meilleurs vignerons de l'appellation Dezaley, dont la région offre vallonnements et collines jusqu'à Vevey.

"Je suis d'un pays de lacs, de vignes, de forêts. L'eau y joue à part égale avec le vin sous le feuillage", écrivait l'auteur de Vendanges, Charles-Ferdinand Ramuz, au milieu des vignes de Lavaux. Du tessin, le vin de Christian Zündel, Orizzonte 2000, assemblage à dominante de merlot, crée la surprise par sa structure ample et complexe alors que, plus jeune, il exprime une réelle finesse et des arômes fruités. Parmi les vins du Valais, la syrah vieilles vignes, de Simon Maye & fils, et la petite arvine grain noble, de Marie-Thérèse Chappaz, s'imposaient à l'évidence comme vins de bonne garde, de même que le yvorne grand cru du château Maison Blanche (Vaud) de cépage chasselas, ou le cornalin d'Anne-Catherine et Denis Mercier.

A noter aussi le pinot noir d'Henri Cruchon (Morges AOC) et celui de Weingut Pircher (Zurich). La révélation de cette dégustation réside toutefois dans les notes balsamiques et les nuances de cuir et de vanille du comte de Peney, vin suisse de pays (2002), obtenu de haute lutte par l'acclimatation de deux cépages de garde du Bordelais, le cabernet sauvignon et le cabernet franc, réalisée voici vingt ans au domaine des Balisiers par Jean-Daniel Schläpfer et Germain Pillon.

Renseignements : http://www.mdvs.ch
Vignobles suisses, de Pierre Thomas et Régis Colombo (Favre éditions, 2003, 224 p., 44 €).

Jean-Claude Ribaut
http://www.lemonde.fr

[Christian Rausis]

J'ai bu il y a une semaine une syrah de Michel Boven (Chamoson) qui n'avait pas pris un pli de vieux et que toute la tablée a apprécié.

Christian

[Laurent P]

Jean-Pierre,

A propos du vieillissement du chasselas : j'ai réalisé une dégustation de vieux millésimes de Dézaley en novembre 2007. Des vins de vignerons, du négoce, mais aussi issus des Clos des Abbayes et des Moines, propriétés de la ville de Lausanne. Toutes les origines donc des vins de ce cru.

Nous avons commencé avec trois vins du millésime 2000, puis nous avons plongé dans les millésimes jusqu'en 1976 (x2). Le vin de 1971 était hélas bouchonné, mais je peux garantir que pour l'avoir dégusté quand même en fin de journée, il y avait encore du vin dans la bouteille. Une matière fine et serrée, sans la moindre trace d'oxydation et donc de fatigue. On retrouvera l'article de Jean-Marc Gatteron publié dans Le Rouge et Le Blanc (n°88) en lien PDF (téléchargeable) sur mon blog.

Laurent
http://vins-confederes.mabulle.com

[Laurent P]

Christian, quel millésime ta syrah ? 2007?

laurent

[Jean-Pierre NIEUDAN]

Christian, quel millésime ta syrah ? 2007?

laurent

Mais non , Laurent : c'était un primeur .......

jpierre

[Christian Rausis]

Christian, quel millésime ta syrah ? 2007

Quel étourdi ce Valaisan !
C'était du 1999 ! C'est vieux pour nous !!!
Ceci dit, il est clair que les bons surmaturés (liquoreux) tels que l'ermitage, la petite arvine, le johannisberg, la malvoisie, l'amigne peuvent tenir des décennies !
A part ça je viens de déguster un bon cornalin de Maurice Zuffery de 2005 chez mon beau-frère. Beaucoup de fruits vifs genre myrtille, cerises, cassis, un p'tite touche sauvageonne et des épices.
Très soyeux, belle fraîcheur, beaucoup de fruit.

Bon maintenant allons humer la bt à l'aveugle.

Christian